Tra le rocche dei Signori di Camerino

di Gianni Marucelli

 rocca di caldarola 3Rocca di Caldarola

Per quasi tre secoli un vasto territorio delle Marche, in gran parte oggi compreso nella provincia di Macerata, fu dominato dalla potente famiglia dei Da Varano, il cui omonimo, imponente castello vigila ancor oggi da un’alta rupe la valle del fiume Chienti, e quindi l’importante arteria commerciale che dall’Umbria conduce ai porti dell’Adriatico. Dall’Alto medio evo fino al periodo rinascimentale la regione fu effettivamente “marca di confine”  tra lo Stato Pontificio e i territori che, almeno nominalmente, erano sottoposti all’autorità del Sacro Romano Impero, quindi in una posizione che ne determinava un’alta instabilità politica e produceva conflitti senza fine. Niente di meglio per una famiglia di milites (guerrieri) il cui capostipite (sec.XII) recava un nome che era tutto un programma: Prontaguerra da Varano.  Appoggiandosi al Papa, e quindi alla parte Guelfa, i Da Varano ottennero quei riconoscimenti formali che certamente non sarebbero venuti loro dall’Imperatore, e costituirono una dinastia che si concluse solo nel 1527, quando l’ultimo discendente morì senza lasciare eredi. Segni tangibili della loro Signoria su Camerino, una serie di possenti fortezze presidiava il territorio: parte di esse ci sono giunte in eccellenti condizioni.

rocca di caldarola 2Rocca di Caldarola

La più antica è certamente il castello di cui parlavamo in apertura: la Rocca di Varano, ardita su uno sperone roccioso, fu eretta probabilmente nel sec. XII, e su di essa, quasi certamente, la famiglia costruì le sue fortune, taglieggiando i mercanti che si portavano, costeggiando le rive del Chienti, verso l’Adriatico o, viceversa, verso i valichi appenninici.

rocca caldarola 1Rocca di Caldarola

Verso il 1380 essa fu organizzata in inespugnabile fortezza, mentre i Signori presero a risiedere stabilmente a Camerino. Per una serie di fortunate circostanze, sia che fosse stata tramutata nei secoli in casa colonica o che fosse utilizzata come punto d’osservazione e comunicazione, parte del fortilizio si è salvato, e il rimanente è stato restaurato, così che oggi può accogliere i visitatori, che, a piedi o in auto, ascendono dal fondovalle tramite una stretta stradina.

rocca d'Ajello 1Rocca d’Ajello

Sicuramente meno grifagna è, a pochi chilometri di distanza, la duecentesca Rocca d’Ajello, il cui nome sembra derivare dal latino ager (campo) tramite il diminutivo agellum (campicello). Le due torri furono erette, con scopi difensivi, da Gentile I da Varano attorno al 1260; due secoli dopo, il suo discendente Giulio Cesare Varano (massimo esponente storico della dinastia) la trasformò in villa fortificata aggiungendovi un corpo centrale. Situato su una collina boscosa, in bella posizione, il complesso appartiene attualmente ai Conti Vitalini Sacconi, che ne hanno esaltato la suggestione prendendosi cura del vasto giardino all’italiana, e aggiungendovi un magnifico “parco delle rose”, nel quale vengono coltivate anche specie antiche di questo classico arbusto.

rocca d'Ajello 2Rocca d’Ajello

Oggi il castello viene “noleggiato” per ospitare fastosi matrimoni e altre cerimonie, con centinaia di invitati. In fondo, è un lieve prezzo da pagare per mantenere intatta questa stupenda dimora. Ci corre qui il dovere di parlare un po’ di Giulio Cesare da Varano, la cui vita può essere presa ad esempio per illustrare come, per un Signore, per quanto potente, del ‘400, l’esistenza non fosse davvero…tutta rose e fiori! Appena nato (1434) si trovò coinvolto in lotte dinastiche e civili e ne scampò, ancora infante, grazie a una zia. Sempre appoggiandosi alle armi di parenti vari, a poco più di dieci anni si trovò a condividere il potere su Camerino con il fratello. Con questi presupposti, era facilmente prevedibile che il suo ruolo prevedesse più l’uso della spada e della balestra che quello di penna e pergamena. E così fu. Giulio Cesare divenne uno dei più stimati condottieri (nel senso proprio del termine) del suo secolo, un “capitano di ventura” i cui servigi venivano profumatamente pagati così dal Papa come da Mattia Corvino, re d’Ungheria, passando per la Repubblica di Venezia e per i “colleghi” Medici, signori di Firenze. Conflitti, guerricciole e baruffe varie ce n’erano sempre; quindi il lavoro non mancava certo per uno che avesse esperienza di comando e fegato in abbondanza.

varano1Rocca di Varano

Certo, a Camerino e dintorni non dovevano vedere molto spesso il loro Signore, sempre impegnato qua e là per l’Italia, quando a dirigere imprese militari quando, invece, nelle funzioni di ambasciatore per conto, più che altro, del Pontefice. Se c’era una regola che era meglio osservare, infatti, era quella di tradire chiunque, ma non il Papa, cui i Da Varano dovevano il loro posto nel mondo.  Però, che fare quando il discendente di Pietro veste i panni del guerriero e ha un figlio che ha il tuo stesso nome e ambisce a un potere smisurato? Fu così che il nostro Giulio Cesare si trovò, in età, per l’epoca , ormai avanzata, a fare i conti con Cesare Borgia, il Valentino, che intendeva spazzar via signori e signorotti dell’Italia centrale per costituire un suo proprio regno. Detto fatto, Giulio Cesare si trovò accusato d’aver ammazzato il proprio fratello e, conseguentemente, scomunicato: una scusa come un’altra per permettere al Valentino di occupare Camerino, di attirarlo, insieme a figli e parenti, con un inganno (che era il sistema normalmente usato dal figlio del Papa per eliminare i nemici) e di farlo strangolare in una segreta. Misera fine davvero, per uno che aveva sostenuto, spada alla mano, centinaia di assalti e ne era sempre uscito con poche ammaccature! I da Varano si ripresero poi la Signoria, ma per poco, perchè, come detto, l’ultimo di loro non ebbe eredi, e Camerino passò ai vicini-concorrenti, i Montefeltro di Urbino, con i quali si erano imparentati.

800px-Rocca.varano.2Rocca di Varano

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Giulio Cesare da Varano

Poco più a sud di Camerino, sulla strada che conduce a san Ginesio e ai Monti Sibillini, troviamo un altro imponente castello, quello di Caldarola, costruito nel XI-XII secolo e occupato, per un certo periodo, anch’esso dai Da Varano. La sua forma attuale risale però al XVI sec., quando, essendo venuta meno la sua funzione militare, fu trasformato in dimora estiva. E’ uno dei pochi esempi di maniero che, ancora oggi, appartiene alla stessa famiglia, i Conti Pallotta, che lo possedevano mezzo millennio or sono. L’interno è ora visitabile, e presenta una bella collezione d’armi antiche, di finimenti d’epoca per cavalli e di carrozze. In direzione opposta, cioè a nord di Camerino, nella valle del Fiume Potenza i Da Varano eressero una serie di fortificazioni, la più importante delle quali è il Castello di Lanciano, fatto costruire da  Giovanni da Varano, che aveva un soprannome non da poco, “lo Spaccaferro”, verso il 1380.  La linea difensiva è ancor oggi conosciuta come “l’intagliata”, e doveva essere davvero formidabile, in quanto composta da un fossato profondo, difeso da una palizzata lunga diverse miglia.

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Il Maniero di Lanciano fu donato da Giulio Cesare da Varano alla propria consorte Giovanna Malatesta, che lo trasformò in una dimora rinascimentale per trascorrervi il periodo estivo. Passato. poi di mano in mano, subì altre modifiche, ma è giunto fino a noi in ottime condizioni. Appartiene oggi alla Diocesi che, dal 2005, lo ha riaperto alle visite.

La nostra visita si ferma qui, anche se l’elenco delle fortificazioni, più o meno dirute, del territorio di Camerino non è certo esaurita. Vi abbiamo fornito un itinerario di massima che potrete arricchire a vostro piacimento. Ma una “dritta” ve la possiamo dare: se visiterete a sera la splendida Rocca d’Ajello, troverete lì presso “La locanda dell’Istrice”, un bed&breakfast davvero speciale che è stato concepito per accogliere anche i disabili motori e che accetta molto volentieri anche gli amici “a quattro zampe”. Se questo non suscita il vostro interesse, dovremo stuzzicare il vostro appetito confidandovi che vi si mangia splendidamente a costi ragionevoli. Inoltre, i gestori, appassionati di arte, di natura e di storia locale, possono soddisfare le vostre curiosità e le vostre domande…

© Copyright 2014 Gianni Marucelli

 

 

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Alla scoperta di un… Sasso.

di Maria Iorillo

Negli ultimi anni sono sempre alla ricerca di borghi, piccoli e grandi, noti ma anche sconosciuti, dove lasciare i miei sensi liberi di interagire con l’ambiente.  Esigenza che forse nasce dal desiderio di csasso1onoscere le radici dell’uomo. O, forse, perché avverto sempre più il bisogno di una vita semplice immersa nella natura e di fuggire da queste grandi città che inghiottiscono il singolo e la sua solitudine. E’, comunque, una ricerca di pace interiore e di una sorta di comunione con la natura e la storia tanto mortificate dall’uomo moderno.

E girovagando nella zona di Cerveteri, ho scoperto un borghetto medievale piccolissimo ma davvero grazioso: Castel del Sasso o, semplicemente, Sasso. Sicuramente il borgo più piccolo che abbia mai visitato.

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sasso4Al suggestivo borgo di Sasso si accede attraverso una porta merlata. Dopo un piccolo corridoio tra due case si entra nella piazza che prende il nome dalla chiesetta di Santa Croce con, all’interno, affreschi del XVI sec.. Una modesta chiesa con la facciata a capanna e il piccolo campanile a vela. Essa, essendo in origine concepita come cappella di famiglia, appartiene al complesso del palazzo Patrizi. Interessante è il Palazzo Baronale, dal quale si gode un’ampia vista sul mare. Intorno la piazza, pavimentata con tasselli di porfido disposti a spiga di grano, sono raccolte poche case dalle quali arriva sempre un profumo delizioso di tagliatelle fatte in casa e di ragù.

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sasso6Il paesino, contornato da una natura splendida, è a 300 metri sopra il livello del mare, per cui anche in piena estate si può godere di un’ arietta frizzante. Nella campagna circostante si trovano i cosiddetti Sassoni di Furbara, grandi picchi rocciosi che, per la loro conformazione e il colore, sembrano le vette dolomitiche in miniatura. Sui picchi si trovano i ruderi del Castello del XII secolo e i resti dell’eremo dei frati seguaci di S. Antonio.

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E il nome Sasso  sembra sia stato dato proprio da una rupe che affianca il borgo e chiamato anche  lo scoglio di S. Antonio.  Secondo un’altra ipotesi, invece, il nome deriverebbe dalla famiglia dei Sassoni scesi nel Lazio intorno all’anno mille a seguito dell’imperatore tedesco Ottone.

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Sasso affonda le sue radici nella preistoria come testimoniano i ritrovamenti effettuati. Infatti, nelle grotte, poco distanti dal borgo, sono state scoperte tombe risalenti all’età del bronzo. Nella località Pian della Carlotta, presso il Sasso, erano conosciute, per le loro proprietà terapeutiche, le acque termali sulfuree, denominate dai Romani “aquae ceretanae”. Con gli ultimi scavi, a opera della sovrintendenza archeologica dell’Etruria meridionale, sono ritornate alla luce magnifiche vasche con rivestimento marmoreo, strutture adornate da mosaici e monete con l’effigie di Adriano.

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Se vi trovate sulla via Aurelia, all’altezza di Furbara, fate una piccola deviazione e fermatevi in questo luogo dai suoni, dai colori e dai profumi del lontano Medioevo. Nelle vicinanze ci sono anche ottime trattorie dall’atmosfera cordiale e dai piatti tradizionali e meno tradizionali ma che sono, sicuramente, un trionfo di sapori da non perdere.

© Copyright 2014 Maria Iorillo

 
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Il Borgo e la Cetra

Il Borgo e la Cetra

(sec. XII; latino cithăra, che risale al greco kithára).

di Luigi Diego Eléna

(Dal libro Freguje du Servu – Briciole di Cervo)

Permetteteci di andare nell’immaginazione. Nel lasciarci cogliere dall’evocazione. Nel coinvolgerci all’osservare la piantina toponomastica di Cervo. Certamente ci vuole fantasia fino al sogno, e noi vi invitiamo a fare e verificare questa nostra osservazione-rivelazione. Se fissiamo quindi la mappa di Cervo appare a nostro avviso una “cetra”.

Nobile strumento (sec. XII; latino cithăra, che risale al greco kithára).

Britannica_Cithara_PhorminxUno strumento musicale dell’antica Grecia, formato da una cassa armonica di legno, da cui partivano due bracci curvati verso l’esterno e uniti in alto da una sbarra trasversale; tra questa e la cassa venivano tese le corde, il cui numero variava da 4 a 7, fino a 11 e 15. Fu uno degli strumenti fondamentali del mondo classico, suonato a pizzico o con plettro. Uno strumento d’ispirazione e attività poetica, nonché di poesia:

“Sull’Itala grave cetra derivo / per te le corde eolie” (Foscolo).

Uno strumento, come dicevamo, a corde pizzicate affine alla chitarra e al liuto, diffuso poi soprattutto nei sec. XVI e XVII. La cassa armonica aveva fondo piatto (come la chitarra), struttura piriforme e al centro un’apertura traforata detta rosa. Le dimensioni erano variabili e così pure il numero delle corde, generalmente doppie, che oscillavano da 4 a 7, fino a 11 e 15. Anche nei sec. XVI e XVII poteva essere suonata con le dita e col plettro, con una tecnica esecutiva affine a quella della chitarra. La musica destinata alla cetra era intavolata in maniera affine a quella per liuto. Forma e arte nella cetra che a nostro avviso si sposano con Cervo a tutto tondo. Cervo il Borgo della musica, dove tra le tante iniziative musicali, regna da 50 anni il Festival Internazionale di musica da Camera che ha avuto celeberrimi protagonisti quali: Michelangeli, Richter, Kempff, Annie Fisher, Pollini, Cziffra, Magaloff, Cherkassky, Boukoff, Argerich, Ciccolini, Weissenberg, Kocsis, Demus, Swann, Badura-Skoda, Thiollier, Andras Schiff, Vegh, Menuhin, Gitlis, Ughi, Accardo, Kogan, Franz P. Zimmermann, Gazzelloni, Rampal.

Cervo la “Bomboniera di Cultura” in quella cornice che i nostri avi seppero forgiare disegnando il Borgo a “Cetra”, memori a loro volta di illustri antenati quali i greci e romani. Cervo e Cetra, alias nomen omen. Amen.

© Copyright 2014 Luigi Diego Eléna

Fotografia: da wikipedia

 

 
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Lungo la strada dei mosaici (IX parte)

Faenza

di Alberto Pestelli

Faenza Piazza della LibertàFaenza si trova in provincia di Ravenna che si trova sulla via Emilia tra Imola e Forlì ai piedi dell’Appennino tosco-romagnolo. È storicamente famosa per le sue ceramiche. L’origine della città romagnola viene attribuita addirittura a dei coloni della Grecia – greci dell’Attica – gli stessi che probabilmente fondarono Ravenna. Sotto i celti e gli etruschi, Foentia (l’antico nome di Faenza) conobbe prosperità come centro commerciale. Lì convergevano l’antica via Salaria e la via Emilia. Nel II secolo a.C. fu colonia romana sotto il nome di Faventia (il nome significa “la favorita degli dei”) dove fu sviluppata l’agricoltura, l’industria tessile e, quella che diventerà la caratteristica principale della città, l’industria della ceramica. FaenzaFaenza conobbe il declino immediatamente dopo la caduta dell’impero romano e con l’avvento degli Ostrogoti. A partire dall’VIII secolo la città tornò a splendere. Dopo un periodo sotto il dominio dei vescovi, nel XII secolo diventò un Comune libero. Anche se la storia è da me molto amata, non voglio dilungarmi a parlare di quella di Faenza e delle altre città. Occorrerebbe un libro a parte tanto è ricca di episodi storici belli e brutti. Ritengo che sia sufficiente una piccola infarinatura ed è giusto che sia compito del lettore volenteroso e amante della storia documentarsi approfonditamente della questione. Parlare anche di tutti i monumenti e dei luoghi d’interesse è impresa ardua (anche se fattibile in altra sede) per un breve articolo come questo. I maggiori monumenti della città si trovano soprattutto nelle due piazze principali di Faenza che sono contigue: Piazza del Popolo – dove è si Museo della ceramica di Faenzatrovano i palazzi medievali del Podestà e quello del Municipio – e Piazza della Libertà dove sorge il loggiato detto Portico degli Orefici e, di fronte a questo, la Cattedrale e la fontana con sculture in bronzo. In questa piazza c’è la ricostruzione – dopo la seconda guerra mondiale – della Torre dell’Orologio che era stata costruita nel XVII secolo. La Torre è posta tra il cardo e il decumano dell’antica città romana. Meta di molti turisti è il Museo Internazionale delle Ceramiche. Fu fondato da Gaetano Ballardini nel 1908, lo stesso Ballardini che qualche dopo fondò il famoso Istituto Statale d’Arte per la Ceramica. Con il passare degli anni, il museo si è trasformato in un centro culturale importantissimo per la ricerca e la documentazione delle ceramiche proveniente da ogni angolo del mondo. Infatti, grazie all’aumento degli spazi di esposizione, possiamo ammirare le ceramiche precolombiane, manufatti preistorici e dell’epoca romana, ceramiche cinesi, giapponesi e del Medio Oriente. Il piano superiore del Museo è dedicato all’evoluzione dell’industria della ceramica di Faenza, partendo dal Basso Medioevo al Rinascimento.  Nel 1727 il Comune acquistò una importantissima collezione di stampe, disegni e dipinti dal Giuseppe Zauli – un artista dell’epoca – allestendo la Pinacoteca Comunale di Faenza. Nel Museo furono portate altre opere d’arte che un tempo si trovavano nei conventi e nelle chiese. Tuttavia la Pinacoteca fu aperta al pubblico oltre un secolo dopo, in seguito all’Unità d’Italia (1879) nell’ex convento dei Gesuiti adesso chiamato Palazzo degli Studi. Numerose sono le opere conservate nel museo: Dipinti del Donatello, di Benedetto da Maiano, Francesco Guardi, Giorgio De Chirico, Giorgio Morandi e tanti altri. In un altro ex Convento, qPalio del Niballouello dei Servi di Maria, si trova la Biblioteca Manfrediana di Faenza. Numerose sono le persone nate in questa bella città romagnola. Dette i natali a Evangelista Torricelli (1608-1648) che fu fisico, filosofo e matematico. Fu l’inventore del barometro; Pietro Nenni (1891-1980) partigiano e segretario del Partito Socialista italiano; Benigno Zaccagnini (1912-1989) politico esponente della Democrazia Cristiana. Ha dato i natali a due personaggi attuali come Andrea Gaudenzi (tennista) e Laura Pausini (cantante). La quarta domenica di giugno si tiene la rievocazione storica del Palio del Niballo. La sfida è tra i cinque rioni di Faenza. Il Palio è preceduto da una serie di gare delle bandiere e dei musici. Questo pre-Palio è detto Bigorda. La settimana prima dell’avvenimento principale nei vari rioni si fanno cene propiziatorie. Faenza è il traguardo (nell’ultimo mese di maggio) della 100 chilometri del Passatore, una corsa impegnativa che parte da Firenze e che percorre la “via Faentina” per intero. Un tempo, dopo aver superato Firenze, la corsa del Passatore passava per la Valle del Mugnone. Ricordo con piacere il passaggio di quella miriade di corridori dilettanti e professionisti. Purtroppo sono molti anni che la corsa, una volta partiti dalla Città “gigliata”, sale per Fiesole e prende la via dei “Bosconi” per ricongiungersi con la via Faentina all’Olmo, tagliando fuori un bel tratto del percorso originario… quello della mia Valle. Sento il fischio del treno. Ci sta chiamando. È giunto il momento di partire per l’ultima stazione. Non vedo l’ora di visitare la capitale italiana dei mosaici bizantini… Ravenna.

© Copyright 2014 Alberto Pestelli

Fonte delle fotografie: Wikipedia
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